这是2013年，一整队模特儿沿着香奈儿(Chanel)的T台推出来一个巨大的生日蛋糕。上面点着30根欢庆蜡烛，那是卡尔·拉格斐(Karl Lagerfeld)执掌这家巴黎圣像级时装品牌的年数。
但你是在做梦！
那种场面永远不会出现，有两个原因：首先，拉格斐是最不会回首过去和炫耀过往成就的人。他的眼界和心思一直都坚定不移地集中在未来。
其次，这位最有智慧和修养的设计师很明白一个残酷的真相：一个品牌只想歌颂它本身的传统，而不是为一位随时会离开的设计师喝彩，哪怕那个人已经忠诚地为这个品牌服务了三十年。
Luisa Vera
高端时尚曾经属于上流社会，如今正被一种新的商业化思维所统治。忠诚、审慎和对于设计师艺术气质的尊重，现在已是一种近乎消失的价值观念，每家时尚品牌是一个“家庭”的概念已经基本绝迹。取而代之的，是一个你死我活的市场主导产业，在所有的时尚品牌以及它们的管理者和设计师之间，都充斥着对彼此的不信任。而在这样的氛围下，创意人和管理者们都同样身处困难的境地。
面对着每年要固定产出8个以上系列这样几乎不可能的任务，设计师必须将他们曾经拥有的绝对权威和控制权交给一个“团队”。而即使关系再好，员工们还是要向产出产品的压力低头。
结果是，如今设计师们已不再是品牌的核心和灵魂。他们变成了企业财产，可以随时被雇用，随时被炒掉——甚至可能会被逐出挂着他们名字的时尚品牌。
当中会有例外：比如，在Lanvin，设计师阿尔伯·艾尔巴茨(Alber Elbaz)似乎就和品牌拥有者、中国出版商人王效兰(Shaw-Lan Wang)有着很不错的关系。过去十年，王效兰一直允许她这位下属按自己的节奏来发展这个品牌。
不过，在这个新千年纪元，普遍的信条都是：创作者是一时的，品牌是永恒的。
大型联合企业和全球投资者们都明白，虽然在时尚世界中，设计师克里斯托弗·贝利(Christopher Bailey)就等同于巴宝莉(Burberry)，而拉格斐便是香奈儿的绝对同义词，但在新兴市场，状况不太会是如此。在远东——尤其是中国——市场营销是围绕着品牌名字进行的。萨尔瓦多·菲拉格慕(Salvatore Ferragamo)的名字就是能吸引人们的注意，尽管这位著名的鞋匠已经去世超过半个世纪。而人们的视线永远不会聚焦在该公司的现任艺术总监马西米兰诺·乔尼蒂(Massimiliano Giornetti)身上，哪怕他在过去12年一直为菲拉格慕品牌工作。
