天堂智利（世界尽头，原始火地岛）

接上一期。我们离开了壮丽的百内，在纳塔雷斯港乘坐大巴车回到了世界最南端的城市——蓬塔阿雷纳斯（Punta Arenas）。

休整了一天后，我们重新启程，在码头乘上了开往火地岛（Tierra del Fuego）的船，穿越麦哲伦海峡，抵达位于火地岛西部的城镇——波韦尼尔（Porvenir）。

一、火地岛地理位置、简介

火地岛（Tierra del Fuego）位于南美洲最南端，是一片范围很大的岛屿群，亦为南美洲面积最大的岛屿，其中我们俗称的火地岛均指火地岛群岛中的“大火地岛”。火地岛的东部属阿根廷，西部属智利管辖，是世界上除南极大陆以外最南端的陆地。

1520年，航海家麦哲伦发现了被他命名的麦哲伦海峡时，首先看到的是当地土著居民在此岛上燃起的堆堆篝火，遂将此岛命名为火地岛，西班牙语名字为“Tierra del Fuego”。

火地岛的历史，说一天也说不完，叶子简要的归纳几个要点给大家了解一下：

1、火地岛在被麦哲伦的舰队发现后，麦哲伦一度认为他所发现的岛上大片火光是当地印第安人埋伏在丛林里准备袭击他们…于是在其登陆后就进行了战争活动。

火地岛上的原住民土著人被称作Selk’nam族人，也被后人称为奥纳族（Ona），是南美洲的一个游牧民族，有几千年的历史。他们居无定所，在岛上走到哪里住到哪里，几个木杆支起一块布作为篷，那就是一个他们临时的家。

2、后来奥纳族被入侵的殖民者奴役，被迫参与当时南美洲盛兴的淘金活动，先被累死、折磨死大批土著人，后有大量土著人被殖民者杀害。

3、十九世纪，殖民者们发现巴塔哥尼亚高原上牛羊的肉特别好吃，尤其是羊肉，于是他们在火地岛上也大量繁殖巴塔哥尼亚品种的高原羊，这种工作在当时自然就交给了善于游牧的奥纳族人。

4、在南美大陆解放后的19世纪中叶，奥纳族人只剩下大约4000人口的幸存者，但截止到1930年时，由于欺压、传染病等原因，这个种族只剩下100人左右。

后来来自英国、法国等国的农民、勘探金矿者、和一些富有的企业也进入了火地岛准备淘金，可能是由于担心奥纳族人会阻碍他们的工作，他们发布悬赏任务给无情的赏金猎人及当地人，宣告可以用奥纳族人的耳朵人头等器官跟他们换钱，于是当地的农民、民兵等合伙驱逐、灭绝了仅存的奥纳族人，并将奥纳族人的耳朵、人头等进行上交，换取钱币。

镇压、灭绝奥纳族的行为一直持续到20世纪初期。2010年根据联合国发言称，奥纳族的语言已经灭绝，最后一个会说这种语言的奥纳族人在20世纪80年代已经去世。

至此，奥纳族被灭绝，整个种族的语言、文化从此消失在世界上…

二、波韦尼尔城的人文景色

早上六点多我们就冲出了旅馆大门，乘车来到蓬塔阿雷纳斯位于城北的Tres Puentes码头买船票（约6000比索/人，约合人民币60元），半小时后便乘上了前往火地岛智利领地——波韦尼尔（Porvenir）的大船。图为船客舱内的模样。

客舱内的中心区域是个吧台，在这里可以点一些热咖啡、三明治等早餐，当然冷饮也有，只是这里已经很接近南极了，不太建议喝冷饮…

天渐渐亮了，我在客舱里按耐不住激动的心情，不知道在火地岛上我们会有怎样的一番经历，遂走出客舱来到甲板上，可冷冽的海风直接冻僵了我。

船后部的模样，远处的陆地就是我们刚刚离开的蓬塔阿雷纳斯。

船航行的很稳，基本没有摇晃感（想起从澳门去香港的客艇我就头疼），约在两个小时左右的航程后，我在甲板上看到了远方的陆地，那里就是传说中的火地岛。

约二十分钟后，我们的船停靠在了波韦尼尔的码头，下了船后，我们乘车前往火地岛上的小城镇波韦尼尔。

车只开了十几分钟，我们就到达了波韦尼尔。图为火地岛上，波韦尼尔小城的模样。

图为波韦尼尔城，武器广场中央的雕塑，上面刻画着火地岛原始部落信奉的太阳与放牧的高原羊。

雕塑的背部则刻画着火地岛原住民——奥纳族的土著人一家。

在波韦尼尔小城里随便走走，由于城镇是建在一个斜坡上，所以从高处就能看到整个小城镇的景色，小城里基本都是矮房，与普孔小镇有点相似，但这里的建筑显得比较老旧一些。顺着山坡走向市中心，在半路上发现了这样一座博物馆（Museo Municipal de Tierra del Fuego）。

火地岛城市博物馆（Museo Municipal de Tierra del Fuego）建于1980年，馆内收藏了火地岛上的一些动物标本、岛上土著人奥纳族的一些武器、面具、土著衣物、土著生活用品以及骨头碎片..

上图为火地岛土著奥纳族人曾经的模样，他们把自己套在一个奇怪的斗篷下，不知是为了什么，很奇怪的装扮，但想到这个种族已经不复存在了，心中还是有隐隐的失落感。

图为火地岛博物馆内的一副壁画，描画了在西班牙殖民者来到火地岛之后，殖民者对奥纳族人进行了惨无人道的屠杀。

壁画作者用羊群塑造出一双类似天使的翅膀，隐喻着善良无知的奥纳族人死后将会成为天使，不再有痛苦。

远山，在原住民信奉的太阳前，有一条奥纳族人用鲜血和尸体铺成的道路，道路两旁均有殖民者的士兵用步枪瞄准着他们。

壁画左侧大篇幅描画的是殖民商人在桌上数金币，而旁边地上的袋子里都是奥纳族人的耳朵，其主旨大概是在谴责殖民者惨无人道的灭族行为，而壁画右侧描画的则是一座天枰，天枰左端是奥纳族人的人头，右端是金币，意同指西班牙殖民者在淘金时杀害了太多奥纳族人。

图为火地岛博物馆内，原奥纳族人戴过的各种各样的面具，谁也不知道这些面具有什么作用，也许仅仅是修饰，也或许是一种为了恐吓猎物的伪装。

图为火地岛博物馆内陈列的火地岛土著人的穿着打扮。（很奇怪）

图为博物馆内陈列的迷你殖民者模型，描述了殖民者来到火地岛后的生活。

图为博物馆内陈列的一种火地岛原始动物骨骼标本。

图为博物馆内的走廊及博物馆窗外的后院，陈列着一些当地名人的雕像。

图为火地岛博物馆里陈列的帝王蟹（Centolla）标本，为了与之对比，在帝王蟹的身后还摆放了一只普通大小的螃蟹。

图为在火地岛博物馆里发现了一条火地岛原始鱼，为了作对比，博主将手放在鱼的上方作为参照物。三、火地岛，帝王企鹅公园（Parque Pingüino Rey）

离开了火地岛博物馆，我们向火地岛的帝王企鹅公园（Parque Pingüino Rey）进发，帝王企鹅公园所在的位置距离波韦尼尔城大概有1个小时左右的车程，如果不是租车旅行，大家也可以在蓬塔阿雷纳斯租自行车，在到达火地岛后骑行去企鹅公园，耗时大概2~3小时才能到达（火地岛城外的路不太平坦，碎石子路居多）。这里需要注意的是不管是租车还是租自行车，在火地岛的波韦尼尔城都没有可以租到的地方，波韦尼尔城能提供给旅行者的只有景点、住宿、饭店、城内范围的出租车。图为火地岛波韦尼尔城外，郊区外路旁的小木屋。

图为火地岛上的羊驼（Guanaco）。

在火地岛野外区域行驶的一路上，每隔几公里就会出现如上图一般的小木屋，应该是某位当地人的家。

火地岛上的一片淡水湖，很美的自然景观，这就是天尽头的模样。曾经的奥纳族人也许就驰骋在这样的景色之中，而如今却因为人为的原因被灭绝了。

可能是冬季的原因，火地岛上游客很少，开了一段时间都没有遇到其它车辆，索性下车拍摄一下火地岛的小公路。

约一个多小时后，我们来到了帝王企鹅公园（Parque Pingüino Rey）门口，每人缴纳了一万二比索的门票（约合RMB120元）进园参观，进园前售票处告知我们不能距离帝王企鹅太近，且园内有围栏圈出游客能到达的距离，他们说这是出于对企鹅的保护（后来看到那么大个的憨企鹅，我觉得是处于对我们的保护吧…）。

如图，帝王企鹅（Pingüino Rey）是企鹅家族里的一个分支，虽说叫帝王企鹅，但它们并不是企鹅世界里的国王，而只是一种个头特别大的企鹅而已，另外一个与其它种类企鹅的区别是，在它们脖子下方普遍都有一块金黄色的羽毛，被戏称为“帝王印记”。（因没有参照，无法让大家体会它们有多高）

帝王企鹅成年后最高可以长到一米三~一米四左右高，个头相当于一个八、九岁的小孩子。

当地人管镜头前这只咖啡色的企鹅叫”Pollo”，西班牙语意味“鸡肉”，其实就是泛指这种帝王企鹅的幼崽。幼崽大概几年后才会长出黑色的羽毛和脖子下的黄色“帝王标记”。

四、参观企鹅岛（Isla Magdalena）

在火地岛我们游览了一天，参观完帝王企鹅公园后，我们便乘船离开了火地岛返回了蓬塔阿雷纳斯（Punta Arenas），晚上我们在蓬塔阿雷纳斯市中心闲逛，经过一家旅行社窗前看到有企鹅群的图片，Milla细心地发现图上的企鹅都没有脖子下的金毛，说明这里不是火地岛，于是我们进到旅行社内一问究竟。原来，蓬塔阿雷纳斯当地还有一种特别出名的旅游团是前往一个叫做Isla Magdalena的岛屿参观企鹅的，票价只要28000比索/人（约合人民币280元，往返船票），于是我们直接就在旅行社报了名，第二天起程前往企鹅岛 —— Isla Magdalena。