一晚上的渡轮比我们想象的好。原以为一张床位的价钱其实是一间客舱的，包括四张床位，还有内置的卫生间。服务人员对我们的误解并未觉得奇怪，立即帮我们把多订的客舱给退了。
如果有朋友想去海达瓜依群岛旅游，订鲁伯特王子港到海达瓜依群岛斯基德盖特（Skidegate）的BC Ferries船票时，如果需要加订客舱，记着是跟订酒店房间一样，看你需要几间房，而不是按人头订床位。
许多西人带着睡袋躺在公共客舱的座位上，或者座位旁边的地上。同行的朋友看到这种情景，不禁联想到自己读大学的时候，赶火车没有座位，躺在过道和座位底下的往事。
大概凌晨5点下了船，因为时间太早，如果在斯基德盖特小镇等餐厅开门，那样会浪费2个小时，所以我们直接开往主岛中部的克莱门茨港。
我们的计划很完美，特别在网上搜到一间早上7点开门的餐厅，准备去吃早餐。然而，当我们到了餐厅门口，发现冷冷清清，不像已经营业的样子。就近一看，玻璃门上贴着一张通知。正好我们在岛上的三天，这个餐厅推迟到9点开始营业。
大家一商量，决定简单吃点面包或饼干，直接去北部的景点。
首先到达的是16号高速路西端的0公里处。1984年，16号高速路的西部起点从鲁伯特王子港移到海达瓜依群岛北部的马赛特（Masset）小镇。16号高速路是一条省内公路，一直延伸至BC省最东边的黄头山口（yellowhead pass），总长1347公里。
一系列谋杀和失踪事件使鲁珀特王子港和乔治王子城之间的16号高速路段成为“眼泪之路”。
离开16号高速路西端起点，我们先不去老马赛特小镇，而是拐向涛山生态保护区（Tow Hill Ecological Reserve），这里是加拿大保护最好的温带雨林之一。当车子穿行在高大树木之间的林荫道时，前方的亮光似乎总有柳暗花明的感觉，牵引着我们向前进。
目的地是一片向北的沙滩，车子可以开下去。
四辆车一字排开，14个人在此一起享受海风，享受暗沉的云，享受一浪一浪拍打而来的海水，享受海水退去后留下的一道道波纹，享受一片两片的贝壳和一缕两缕的水草，享受无拘无束或漫步或跳跃或戏水的美好时光……
离开前，我开车向沙滩更深处去探险，以为还可以开很远，十分有抱负地说，不陷到沙里不回头，一脚油下去没出十米，我的抱负就实现了，需要几个人在后面推才重新回到硬实一些的沙面，赶紧爬坡上正路，往不远处的停车场开去。看着沙滩上的车辙，我笑着说，下次再来，开个越野，闯得远点。
停好车，我们开始徒步。路过的密林树木茂盛，地面铺满了各种苔藓和菌类。
走过很长的步行道，我们来到了涛山观景点，一望无际的大海和美丽的海岸线尽收眼底。
从另一个礁石海岸的景点望出去，旁边峭立的岩壁，空中沉压的乌云，远处苍茫的海平线，以及爬在礁石上的游客，活脱脱就像一幅18世纪的英国水彩画。
游完雨林，我们驱车来到老马赛特小镇。
镇政府办公楼是一栋面朝大海的小房子，坡屋顶，土黄色的墙面，造型比较别致。
旁边的卫生中心看起来更有意思一些。建筑物外的一道单柱廊增加了层次感。如果在阳光明媚的日子，这栋房子应该会更美丽。
再往前行，不远处的学校吸引了我的眼球。它的设计和做工显然都要更好一些。灰色木板和钢材、玻璃的结合，使整个建筑显得非常现代。同时，坡屋顶的处理和门前装饰墙上的浮雕又反映了当地原住民的文化特色。
最后，我们来到小镇的一个私人美术与宝石商店（Sarah’s Haida Art & Jewelry）。
建筑更具地方特色，山墙面上有黑红配色的原住民图案，门前不远处有一根图腾柱。主人站在门口，似乎在等待我们的到来。
主人的服饰和整个建筑及图腾的形式及色彩都十分吻合，一看就是精心搭配的。
旁边的空地上，当地的一个相当有规模的林业公司正在举办一次烧烤聚餐，加强和原住民社区的交流与沟通。当然，他们也很欢迎我们的加入。
如果不是刚刚在镇上吃完中饭，我们真的可以好好饱餐一顿，不过，同行的朋友还是和他们开心地聊了聊。
他们有的在帐篷里聊天，有的在车斗上烤肉，有的在路边的草地上坐着……
这种看起来很简单的活动对于加强社区的凝聚力非常有帮助，同时对增进企业与社区的沟通也至关重要。
下午坐渡轮去南岛的桑兹皮特（sandspit）住宿。因为天气一直没有完全放晴，所以今天的景色并不是非常打动人。同行的朋友后来说，今天所见和他们对海达瓜伊的期待值相比，落差很大。那么，接下来的旅程是不是有所改观呢？请听下回分解。
