军队历来对男装有着很大影响。T恤衫、卡其裤、沙漠靴，当然还有海军大衣等衣柜里的主要行头都要归功于军队。这种影响在今年秋季格外显著。秀场上与军队有关的形象有汤米·希尔费格（Tommy Hilfiger）的硬朗军校学员，贝达弗（Belstaff）佩戴皮手套的突击部队队员，巴尔曼（Balmain）雄赳赳的骑兵，尤米特??毕南（Umit Benan）整齐时髦的士兵。裤子干净利落地扎进靴子里，迷彩随处可见。
将军装改成时装并不是什么巨大的飞跃。其固有的实用性为设计改良提供了牢固而经济的基础。迪奥·桀傲（Dior Homme）创意总监克里斯·万艾思（Kris Van Assche）说，从这种非常功能化和基础的东西做起，然后把它转化成十分奢华的东西，这很有意思。他改造的军用防水短上衣从后面拉拉链，而且是双向拉链──从剪裁和结构来说都是一大创举。与此同时，万艾思将迷彩设计得很诗意化，是一串放大的群鸟齐飞的抽象图案。
曾供职于拉夫·劳伦（Ralph Lauren）和J. Crew的美国设计师托德??斯奈德（Todd Snyder）是从迷彩世界汲取灵感的老手了。今年秋季，斯奈德特别锺爱复古美国大兵风格，不过他把经典的羔羊皮飞行员夹克换成了柔软的小牛皮质地。斯奈德说，它没有那种防弹的感觉，有更多的褶裥，不那么僵硬；我想象的是一个外出就餐而不是走出军用商品店的都市男子的形象。不过，在对军装元素做改良时他的手法还是很微妙的。你可能会以为他的黑色突击队毛衣是毛线织的，但其实是手工染的靛蓝色渐变色日本纱线缝制而成的。
军装概念与许多男性平时的穿着离得并不是很远。因此看到巴尼斯纽约精品店（Barneys New York）的最新自有品牌Basco采用类似风格也就不意外了。该品牌实际上在30年前左右就推出了，但这一季又再次全新推出，由巴尼斯精品男装副总裁杰伊·贝尔（Jay Bell）与男装执行副总裁汤姆·卡兰德里安（Tom Kalenderian）共同设计。现代风格的Basco服装已经没有了那些个徽章、贴布和别针，连皮带和口袋也都尽可能地做了简化。
按照同色系搭配的趋势，裤子和衬衫往往需要相配。贝尔说，这样搭配比较简洁，更多的是融入而不是凸显。这是另外一种迷彩。万艾思很好地形容了这种搭配，他说他的衣服是为“当代都市军人”设计的。他说，更多的是与华尔街相关而不是与战争相关。
