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“大码”设计回归时装界

伦敦维多利亚和阿尔伯特博物馆(Victoria and Albert Museum)展出了一件长裙,袖子完全展开,两个袖口之间距离57英寸(约1.45米),看上去就像一条黄貂鱼。这条昂贵的晚礼裙是该博物馆“1950年以来英国华服回顾展”(Ballgowns: British Glamour Since 1950)的展品。它是日本设计师Yuki Torimaru的作品,70年代初美国女演员盖尔?亨尼卡特(Gayle Hunnicutt)穿着它出席了温莎城堡(Windsor Castle)的一场舞会。可以想象亨尼卡特提着电力十足、翻腾的珊瑚色裙摆在人群中穿梭的样子。该展览将持续至明年1月6日。策展人奥里奥尔?卡林(Oriole Cullen)说,晚礼裙是体积最为冗大的服装;但在设计师看来,不光是礼服裙,各类大码服装都能让他们尝试去营造一种立体轮廓感。

  几个世纪以来,大码服装──其超大的造型远远超出了人体轮廓──时而流行时而过时。18世纪有比门还宽的法国和英国宫廷礼服,20世纪40年代末有迪奥(Christian Dior)的“New Look”宽摆裙,还有80年代如橄榄球球衣般的大垫肩。

  这一季,设计师们再度开始玩“大码可以很美”的概念,无论是上衣、长裤、裙子还是外套。在T台上,从日常着装到夸张的怪诞风格,这种概念被发挥得淋漓尽致。后一个阵营的代表是马克?雅可布(Marc Jacobs)和Comme des Garcons设计师川久保玲(Rei Kawakubo)。雅可布在纽约的发布会给人一种童话般的感觉。伴随1968年音乐剧《雾都孤儿》(Oliver!)乐曲“Who Will Buy?”的音乐声,模特们身穿鼓鼓的维多利亚时代大衣鱼贯上场,搭配七分裤和喇叭裙,硕大、有着迷幻般色彩的皮草帽似乎是苏斯博士(Dr. Seuss,美国知名儿童作家)的创意。在Comme des Garcons秀场,穿着又宽又平的糖果色毛毡大衣的模特们就像是平面纸娃娃。相比之下,赛琳(Celine)深蓝和钴蓝渐变色的大衣则是现实主义风格,尽管这些大衣让每个穿着它们的模特看起来都像个小孩子,彷佛穿的是从爷爷那里借来的一件外套。

  和所有变革性的款式一样,这些衣服乍看之下似乎令人望而生畏,甚至是不适合穿着的。(还记得那些一度令人恐惧的紧身牛仔裤吗?)但我们已经经历了多个崇尚大码的时代;使大码服装为人接受的关键一直都是强烈的匀称感。卡林说,从传统来看,大码讲究的是均衡;19世纪带裙衬的裙子与腰身和紧身胸衣相平衡,迪奥的New Look也是这样,迪奥当然是参考了那个时期的设计的。她接着说道,70年代的喇叭裤与紧身T恤搭配,到了80年代颠倒过来,宽肩上衣搭配紧身铅笔裙。

  今年秋季,斯特拉?麦卡特尼(Stella McCartney)创造了独特的十分讨喜的创意,绞花针织裙与花呢西服裙做了夸张的臀部设计,加上细腰身和剪裁精良的袖子,既与整体造型相得益彰,又显得大胆新颍。但对某些设计师来说,大码设计不仅仅是对比例的掌握。以极强感染力而闻名的设计师桑姆?布朗尼(Thom Browne)创作的坚挺、剪裁精良的西装带有突出的圆锥形膝衬和胸衬。布朗尼说,我这是在夸大女性身体的解剖学结构;对我来说,没有什么能比看到有人有信心穿上这种衣服更能吸引人了;这比中规中矩的合身设计要性感得多。他补充说,它并不适合所有人,但我不想做适合所有人的衣服。

  克洛伊(Chloe)设计师克莱尔?维特?凯勒(Clare Waight Keller)的第二个系列已经在专卖店发售。她从一种更大众化的视角来看大码服装。她认为没有什么能比超大号毛衣、大裤管裤子或大码外套更让人感觉良好或舒适的了。这些款式在她的今秋作品里都有。她说,它们有点像蚕茧;对我和我的朋友们来说,我们在某些感觉不是很完美的日子里会穿特定的衣服;它几乎就像是个保护罩;即使心里感觉没那么好,但从外面看起来很棒。

  不过有些零售商对大码服装对大众的吸引力则没这么有信心。巴尼斯纽约精品店(Barneys New York)高级时装总监小仓智子(Tomoko Ogura)承认,今年秋季有些更多以潮流为导向的服装并不适合每个消费者。她说,这些大号外套比较难卖出去;在这些衣服对某个系列来说确实很特别并且很重要时,我们总是会尽力涉及到,但买的人很有限。这一季,巴尼斯与一些设计师合作对大码衣服进行改造,减弱体积感的元素,比如纳西索?罗德里格斯(Narciso Rodriguez)秋冬系列有一款毛呢大衣,他们就降低了衣服的体积感。她说,一般来说,大码衣服真正取决于你的身材;在于你想要强调什么,以及想隐藏什么。

本文发布于: 2012-10-14 22:15
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